Как выровнять просевшую межкомнатную дверь. Регулировка межкомнатных дверей своими руками

Дверь, которая неожиданно перестала легко и без малейшего сопротивления пускать вас в дом или комнату, - сюрприз малоприятный. И в такой ситуации не стоит полагаться на русский «авось», надеясь, что сия конструкция «сама одумается» и вернется в исходное состояние. Гораздо проще и надежнее для вас лично разобраться в том, что делать, если перекосило дверь, и воплотить выбранное решение в жизнь, то есть эту самую дверь отрегулировать.

Причины перекоса двери

Если дверь деревянная, то причиной перекоса стало, скорее всего, воздействие влаги. Вода, попав в толщу двери, заставила ее разбухнуть, и в итоге дверь стала «цепляться» за дверную коробку.

Тяжелая деревянная дверь может перекоситься и из-за неправильного подбора петель для нее. Помните, что цельные деревянные двери (которые вы с трудом могли оторвать от пола пока еще не навесили их в дверной проем) следует вешать на три, а не на две петли.

А вот металлические двери деформации под действием воды не подвержены. Зато они точно также могут перекоситься, если были неправильно подобраны петли для их веса. Еще одна причина, по которой может возникнуть перекос металлической двери, - это ее неправильная первоначальная установка.

Кроме того, и деревянные двери, и металлические двери могут оказаться перекошенными из-за нарушения геометрии дверного проема. Такое нередко возникает в новых домах, в которых еще продолжается усадка конструкций.

Перекос из-за дверных петель

Если причиной перекоса, по вашему мнению, стало неправильное количество дверных петель (или использование петель из более мягкого материала, чем было необходимо) можно пойти двумя путями:

во-первых, просто замените петли на более мощные;
во-вторых, добавьте третью (а если необходимо, то и четвертую) петлю.

Сейчас в строительных магазинах можно найти дверные петли, которые не требуют врезки ни в дверное полотно, ни в коробку. Поэтому их можно установить на место даже не снимая дверное полотно с петель (только не забудьте сначала откорректировать положение двери, прежде чем прикрутите к ней новые петли).

Возможно, решить проблему поможет также небольшая шайбочка, подложенная в середину дверной петли. Она приподнимет все дверное полотно на 1-2 миллиметра (в зависимости от ее толщины) и проблема, будет решена.

Изменение геометрии дверного проема

В этом случае вероятность, что дверь самостоятельно перестанет цеплять за низ или верх дверной коробки все же существует. Однако за то время, пока это произойдет, дверное полотно может сильно повредиться.

Прежде чем вы примете окончательное решение - перевешивать дверь, подтачивать ее (это если речь идет о двери деревянной) или оставить все, пока не трогая - обратите внимание на появившиеся щели между дверным полотном и коробкой. Если они стали очень заметны, дверь лучше перевесить. Не забудьте также отследить, сохранился ли прямой угол между горизонтальными и вертикальными элементами дверной коробки. Если перекос стал сильным, придется менять дверную коробку. Вы также можете попробовать просто переставить старую дверную коробку, если у вас получится ее аккуратно извлечь.

Разбухшая дверь

Если деревянная дверь вобрала в себя воду и разбухла, то не стоит надеяться, что при высыхании она вернется в свою прежнюю форму. Чаще всего после воздействие воды начинается процесс коробления, и дверь все же не будет идеально закрываться. В этой ситуации можно также выбрать одно из трех решений:

пока оставить все как есть в надежде, что дверь все же «одумается»;
заменить дверное полотно;
заменить дверную коробку.

Однако, прежде всего, вам надо устранить причину, по которой вода попала так близко к вашей двери. Если речь идет о дверях внутри квартиры или дома, то причина обычно кроется в плохо работающей вентиляции. Чаще всего страдают от влаги двери санузлов, поэтому обязательно проверьте, притягивается ли листок бумаги к расположенной там вентиляционной решетке при одной открытой форточке в квартире. Если тяга отсутствует, то вопросом вентиляции придется заняться вплотную.

Чаще всего плохая вентиляция возникает в домах и квартирах, в которых были установлены новые пластиковые окна. Отсутствие щелей, которыми «славились» старые деревянные окна, привело к тому, что в квартиру воздух с улицы поступает только при открытой форточке. А так как зимой форточки открываются редко, то и вентиляция на кухне (если там нет электрической вытяжки) и в санузлах перестает работать. Для решения этой проблемы рекомендуется установить на всех окнах вытяжные клапаны (или просто одну форточку держите всегда приоткрытой).

Если от воздействия воды пострадала входная деревянная дверь, то вам придется сделать над ней козырек (а если он есть, то расширить его, чтобы во время дождя капли не попадали на дверное полотно). Также рекомендуется деревянную дверь в несколько слоев покрыть защитными составами для древесины (со всех сторон, каждый раз дожидаясь их полного впитывания).

Любое жилище, сколько бы комнат в нем ни было, сложно представить без межкомнатных дверей. Прежде всего, эта ограждающая конструкция необходима для ванных и туалетных комнат. Поэтому важно, чтобы межкомнатные двери работали исправно долгое время. С этой целью на завершающем этапе установки двери проводят ее регулировку.

Кроме того, зачастую необходимо отрегулировать и старые двери. Именно с этим процессом попробуем разобраться в нашей статье. Но начнем с общего описания конструктивных элементов межкомнатной двери.

Нередко собственники жилья, не обделенные от природы способностью к ручному труду, принимают решение о самостоятельной установке и регулировке дверей комнат своего дома. В принципе, такую работу можно произвести своими руками. Но новичкам для начала важно знать, из чего состоит межкомнатная дверь.

Главным конструктивным элементом любой двери является полотно , именно на него в первую очередь обращают внимание при покупке двери. Другое название полотна – створка.

Монтаж двери и ее эксплуатация невозможны без коробки , которая устанавливается в дверной проем, а уже к ней крепится само полотно. Коробка является оригинальным конструктивным элементом каждой конкретной двери, совпадающим с ней по цветовому решению . Это значит, что установка новой створки в старую коробку не представляется возможной.
Зачастую коробка идет в комплекте к готовому полотну. Она состоит из трех или четырех элементов. Если дверь планируется без порога, то коробка имеет П-образную форму, в нее входят 2 длинных вертикальных бруса (петельный и притворный) и один коротки горизонтальный (притолока). При необходимости конструкция коробки включает в себя порог, в этом случае она будет иметь вид замкнутого контура.

Декоративную функцию выполняет наличник . Именно он закрывает шов в месте монтажа дверной коробки в проеме стены.

Если толщина стены больше толщины дверной коробки, то необходима доборная планка . Это также декоративный элемент, цвет которого совпадает с полотном.

Важной деталью дверей является фурнитура , включающая в себя две петли, на которые крепится полотно к коробке, защелку и комплект ручек. Для дверей, устанавливаемых, например, в ванной или туалете, предусматривают и запорное устройство, которое позволяет закрыть дверь изнутри.

Это основные конструктивные элементы межкомнатных дверей.

Регулировка межкомнатных дверей как завершающий этап установки

Итак, процесс монтажа межкомнатной двери подходит к завершению. Коробка установлена в проем, а к ней подвешена створка. На этом этапе, до запенивания зазора между проемом в стене и брусьями коробки, необходимо произвести регулировку двери. Сначала проводят первичный осмотр на открытие-закрыти е двери, равномерность расстояния между створкой и коробкой. Причин тому, что размер зазора неодинаков, может быть несколько.

Зазор может быть настолько неровным, что дверь будет задевать косяк сверху или снизу.

Если во время осмотра не выявлено нарушений, то приступают к более тщательной проверке, в процессе которой могут быть обнаружены несколько основных неисправностей. Рассмотрим каждую из них, причины и способы их устранения отдельно.

Невозможно закрыть дверь

Это наиболее часто встречающаяся проблема. Причин, которые препятствуют нормальному закрытию межкомнатной двери, несколько.

В основном это происходит в связи с перекосом дверной коробки , что связано с ее неправильной установкой, в процессе которой недостаточным образом скрепили между собой брусья или не соблюли правильные пропорции при соединении горизонтального и вертикальных брусьев.

Выявить наличие перекоса коробки можно при помощи уровня или отвеса. Если дело действительно в коробке, то ее необходимо будет снять. Нужно проверить, ровный ли срез стыков брусьев, соединить их друг с другом заново, строго соблюдая угол в 90 градусов. Все места стыков закрепить минимум двумя шурупами. В итоге у вас должна получиться ровная буква П с прочно соединенными углами.

Они могут быть либо недостаточно утопленными в сравнении с поверхностью коробки или полотна.

В некоторых случаях заглубить петлю можно подкрутив саморезы в ней, но это срабатывает далеко не всегда. Если не помогло, то придется открутить петли и заглубить место крепления при помощи стамески или шлифовки.

Заглубление петельных пазов шлифовкой

Петли также могут быть неправильно установлены в горизонтальной плоскости: глубоко удалены от лицевой части полотна. Тогда их необходимо будет снять и переместить ближе к фасаду створки.

Дверь застревает в проеме

Это означает, что дверь закрывается без проблем, но открыть ее непросто. У этой проблемы есть две основные причины.

Во-первых, недостаточно затянуты крепежи брусьев коробки . Тут все просто: нужно затянуть саморезы, которые крепят притворный брус в проеме.

Во-вторых, для петель могут быть подготовлены чрезмерно глубокие пазы . Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо снять дверь, снять петли и подложить под их створки картон.

Неплотно закрытая дверь самостоятельно открывается или закрывается

Это происходит тогда, когда дверная коробка установлена не строго вертикально. Если завален ее верх в сторону, куда распахивается створка, то дверь открывается. Когда верх коробки завален в обратном направлении, дверь закрывается. Исправить это можно, выровняв коробку, особенно петельный брус. Можно в качестве ориентира использовать отвес, но предпочтительнее длинный уровень. Допускается применение и короткого уровня, для этого стоит привязать его, например, к правилу. Выровняв коробку, закрепите ее к проему.

Помимо проблем с коробкой, петлями или дверным полотном, могут быть выявлены неточности в монтаже запирающих механизмов.

Регулировка замков и дверных ручек

Частой проблемой, возникающей при установке дверного замка, является его недостаточно углубление. В результате чего боковая планка замка или дверная ручка задевают дверной косяк. Выходом из этой ситуации является заглубление отверстия для механизма защелки или замка.

Иногда саморезы замка или защелки недостаточно вкручены, поэтому механизм болтается в пазу. Решение простое – закрутить крепления.

Регулировка старых дверей

Несмотря на то что регулировка является завершающим этапом установки двери, ее зачастую необходимо проводить и для старых дверей.

Одной из основных и часто встречающихся проблем неновых межкомнатных дверных конструкций является скрип петель. Иногда это наблюдается и у новых дверей. Для устранения такой проблемы необходимо смазать петли машинным маслом. Для того под дверь подкладывают клинышек, дверь приподнимают, чтобы частично снять с петель. В появившийся зазор в петле пипеткой капают масло, которое можно заменить кусочком графитового грифеля простого карандаша.

Другой частой проблемой старых дверей является перекос. Причин у него несколько.

Для деревянных дверей перекос может быть связан с набуханием полотна. В таком случае необходимо определить место выпирания. Для этого к предполагаемому искаженному участку прикладывают бумагу и закрывают дверь. Место, где останется след от копирки и является отрезком выпирания полотна. Именно его необходимо срезать, а саму дверь закрасить, как это было описано в случае с новой дверью с нарушенной геометрией.

Для тяжелых дверей, например, изготовленных из массива, перекос может быть связан с деформацией петель. Это обычно вызвано тем, что петли были выбраны неправильно.

Обратите внимание! Тяжелые деревянные двери должны быть установлены не на двух, а на трех петлях.

Поправить перекосившиеся петли можно несколькими способами:

заменить на новые более прочные;
установить дополнительные петли;
выкрутить шурупы из петель и заменить их на более длинные;
укрепить гнезда под шурупы пробкой, смазанной клеем;
установить в петли шайбы, благодаря чему дверь приподнимется на пару миллиметров в центре петли.

Установка шайбы

Перекос дверной створки может быть вызван и изменением геометрии проема в стене. Без замены элементов двери этот недочет можно устранить следующим образом:

подточить дверь в месте перекоса;
снять и переставить дверную коробку, поправив места соединения брусьев с соблюдением угла в 90 градусов.

В последнем случае надо ориентироваться на строительный уровень, а коробку прочно закрепить к дверному проему. Для этого через коробку в стене делаются по два отверстия со стороны каждого бруса. Глубина отверстий в стене должна быть не менее 50 мм. В отверстия вбивают штыри из металла или дерева. Деревянные крепежи смазывают предварительно клеем.

Заключительное слово

Установка двери и ее регулировка могут быть произведены самостоятельно, но при этом необходимо соблюдать максимальную точность, чтобы не испортить в итоге полотно или коробку.

Обратите внимание! Если в вашем доме планируется или уже установлена деревянная дверь, то помните, что ее профилактику необходимо проводить ежегодно.

Если у вас появились сомнения в собственных силах, то лучше не рисковать и доверить весь процесс монтажа и корректировки установки двери профессионалам.

Видео – Регулировка дверей

После установки новой двери отделка проема понадобится обязательно. Без этого шага не обойтись независимо от типа используемых материалов, ведь это уменьшает теплопотери и дает отличную основу для последующего декорирования дверного проема.

Дверной проем без двери и штукатурки

Что собой представляет оштукатуривание?

Перед тем как штукатурить дверной проем, нужно разобраться в сути выполняемых работ. Отделывают ту часть проема, которая обрамляет дверь по бокам и сверху. Задачи данного шага:

выровнять поверхность;
защитить от разрушения;
утеплить проем.

На выбор метода выполнения работ, влияет ряд факторов:

технические показатели проема;
интенсивность эксплуатации;
бюджет ремонта.

Обратите внимание! На выбор того или иного метода влияет кроме, прочего, качество монтажа и конструкция проема.

Если зазор составляет более 5 см, то придется предварительно утеплять и звукоизолировать проем, и только после этого оштукатуривать. При правильной установке двери такие зазоры не должны появляться. Использование в этом случае монтажной пены будет правильным решением.

Цементная штукатурка

Зачем это нужно?

Штукатурят дверной проем по ряду веских причин, эстетических и функциональных:

Щели и трещины. При помощи штукатурки убираются дефекты косяка. Плюс ко всему после демонтажно-монтажных работ наверняка остались неровности, их тоже поможет скрыть отделка.
Внешний вид. Даже если место возле коробки планируется отделывать другими материалами, выравнивать откосы тоже стоит они придадут проему правильные геометрические очертания.
Декоративный эффект. Штукатура может стать и и единственным способом декора. Метод недорогой, работа легко выполняется своим руками.
Защита монтажа. Монтажная пена, которая защищена слоем штукатурки от воздействия ультрафиолета, сможет долго выполнять свою функциональную задачу.

Метод отделки

Есть такое понятие, как мокрая и сухая штукатурка. Под первым методом подразумевается нанесение штукатурных смесей, которые продаются в сухом виде. Для работы их разводят в пропорции, указанной на упаковке. Желательно рецептуру выдерживать четко, ведь если смесь получится слишком густая, она быстро застынет, не давая возможность подкорректировать нанесение. Слишком жидкая стечет со стен.

Используется мокрая штукатурка следующих типов:

Цементная - самая дешевая, влагостойкая, но усаживается после высыхания. Ее используют как стартовую или впоследствии окрашивают, так как цвет, характерный для цемента, - серый.
Гипсовая. Этот класс штукатурок отличается однородностью, отличным нанесением. Поверхность после использования гладкая, но влажная среда таким составам противопоказана.
Полимерная. Имеет отличные технические характеристики, в том числе в плане влагостойкости и в отношении легкости нанесения. Однако многих отпугивает высокая цена.

При оштукатуривании наносится несколько слоев. В каждом применяются разные штукатурки - стартовая и финишная. Отличие их в том, что финишная имеет мелкие зерна, за счет чего поверхность получается гладкой. Встречаются универсальные составы, но они дорогие.

Профили для гипсокартона

Гипсокартон называют сухой штукатуркой, ведь он делает с проемом все то же, что и мокрая, но без разведения смеси и ее нанесения. Такой метод удобен скоростью работ. Отделанный гипсокартоном поем все равно придется оштукатуривать как минимум в местах закручивания саморезов. Однако объем работ намного меньше.

Это отличный метод, как оштукатурить дверной проем в стене без установки двери. Поверхность получится ровной и аккуратной. Огромное преимущество - не придется ждать, пока штукатурка высохнет.

Технология отделки при помощи штукатурных смесей

Для работы потребуется набор простых инструментов и материалов, без которых качественная и ровная поверхность не получится.

Инструменты для работы

Правило и набор шпателей. Нужен узкий и по ширине стены в проеме. Может понадобиться специальный, для углов.
Ведро для замешивания штукатурки, строительный миксер. Подойдет дрель со специальными венчиками.
Терка для выравнивания поверхности и сетка с разным размером ячеек, тоже для затирания.
Строительный уровень.
Уголки.
Штукатурная сетка для армирования.
Грунтовка и кисть, можно валик.
Канцелярский нож или ножницы.

Послойный оштукатуренный откос

Подготовка проема

Сначала стену освобождают от грязи и пыли. Если есть участки старой штукатурки, их убирают. Вываливающиеся кирпичи извлекают и укладывают заново на цементный состав. Убирают все выступы на плоскости, чтобы они не мешали проведению работ.

Чтобы обеспечить хорошее сцепление штукатурки с поверхностью стены, швы кладки расчищают на глубину до 1 см. Важный подготовительный этап - нанесение грунтовки. Она улучшает адгезию с поверхностью.

Штукатурка

Кроме подготовки и выравнивания, важно сделать правильные по геометрии углы. В этом поможет специальный уголок. Он изготовлен из тонкого металла, поэтому работать с ним рекомендуется предельно аккуратно. Для этого на угол наносят штукатурную смесь и накладывают на нее уголок так, чтобы излишки выдавились сквозь отверстия. Остатки раствора убирают шпателем.

Далее выполняется оштукатуривание всей поверхности. Для этого смесь небольшими порциями при помощи шпателя наносят на стену и разравнивают при помощи правила, продвигаясь снизу вверх. Движения при «вытягивании» штукатурки зигзагообразные - так удается выдавить излишки.

Если требуется несколько слоев, то следующий наносят только после высыхания предыдущего. После этого поверхность затирают при помощи специальной терки. Далее откос окрашивают или оставляют в таком виде.

Обратите внимание! Для укрепления поверхности рекомендуется использовать штукатурную сетку, она играет роль армирующего элемента. С ней на откосах не появятся трещины, штукатурка не будет отваливаться.

В некоторых случаях штукатурка наносится в два этапа: сначала стартовая, потом финишная. Тут затирка выполняется дважды - сначала обрабатывается высохший стартовый слой, затем финишный. Так получится достичь идеально ровной поверхности.

После подсыхания маяк извлекаются, образовавшиеся штробы штукатурятся.

Монтированные уголки

Технология монтажа гипсокартона

При работе с гипсокартоном отделать проем с установленными дверьми можно легче и быстрее. Из инструментов понадобится: электродрель, канцелярский нож, карандаш, деревянный брусок. Если монтаж выполняется непосредственно на поверхность, то потребуется клей, а при изготовлении каркаса - профили.

Клеить гипсокартон к стене получится, только если она достаточно ровная, обрешетка из профилей понадобится при больших перепадах уровня. Зазоры, которые образовались между стеной и листом гипсокартона, можно заполнить утеплителем.

Первым делом выполняют монтаж каркаса, на него прикручивают предварительно вырезанные по размерам листы гипсокартона. Расстояние между саморезами при монтаже составляет порядка 30-40 см. Если стена, на которую монтируется лист, не широкая, то по ней хватит двух рядов крепежей, в ином случае их потребуется больше.

Саморезы аккуратно углубляют в лист, но так, чтобы бумажный слой не прорвался. После завершения работ по монтажу, места, где закручены саморезы, точечно заштукатуривают.

Комбинированный метод

Можно сочетать оба описанных способа. Тогда первым делом прикручивают гипсокартон, потом тонким слоем наносят штукатурку. В местах стыка листов используют ленту-сетку на клеящей основе. Так удастся сократить время высыхания штукатурки и не выравнивать поверхность долгое время. Маяки в этом случае не используются.

Процесс штукатурки откосов

Вывод

Штукатурить откосы двери несложно. Работы проводятся без использования специальных инструментов, умения профессионального маляра-штукатура тоже не потребуются.

Вконтакте

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой...

Новые статьи

Новые комментарии

Владимир

Оценка

Дмитрий

Оценка

Зам Замков

Оценка

Роман

Оценка

Нет коммента про железную дверь...

Оценка

Последние отзывы

Роман

В предыдущих статьях мы с вами рассмотрели ряд важных вопросов касающихся , так же рассмотрели вопросы, связанные с , проводимыми, перед тем как устанавливать новую входную дверь. В этой статье мы с вами уважаемые читатели ознакомимся с принципиальными вопросами, касающимися работы по установке входной металлической двери.

Установка дверной коробки для входной двери в деревянном или кирпичном доме практически не имеет различий. Но все же некоторые отличительные черты существуют:

Крепление дверной коробки в деревянном доме осуществляется только с помощью метизов предназначенных для проведения работ по дереву, а крепление дверной коробки в каменном доме осуществляется с помощью анкерных болтов, дюбелей, с помощью металлических стержней и сварки.
Заполнение зазора между дверным проемом и коробкой в деревянном доме осуществляется с помощью монтажной пены, а в кирпичном доме в качестве наполнителя может использоваться как монтажная пена, так и цементно-песчаная смесь.

Так же существует разница в применяемости инструмента, этот вопрос у нас рассмотрен в статье о .

Когда выбрана и привезена домой входная металлическая дверь, можем приступать к работе. Сначала нужно распаковать дверь, и если на ней не установлены ручки, задвижки и прочая фурнитура, то необходимо ее установить, прежде чем приступать к установке двери в дверной проем.

Если на дверях есть защитная пленка, то в этом случае снимать ее не рекомендуется, так как пленка защищает дверное полотно от возможного загрязнения, но от механических повреждений она не защитит, поэтому следует аккуратнее выполнять работу по установке входной металлической двери.

Предварительная установка дверной коробки

Первое что нам необходимо сделать, это выполнить предварительную установку дверной коробки в проем, как показано на фото, тем самым мы с вами проверяем качество подготовки дверного проема и какие зазоры остаются между дверной коробкой и торцами проема.

Когда дверная коробка установлена в дверной проем проверяем с помощью строительного уровня вертикальность и горизонтальность ее установки, пример этой работы показан на фото (2). Когда мы убедились, что ширины и высоты дверного проема достаточно для выравнивания дверной коробки, вынимаем ее и переходим к подготовке дверной коробки - а именно .

Установка и выравнивание дверной коробки

Вместе с помощником берем подготовленную входную коробку и устанавливаем ее в дверной проем.

После установки дверной коробки в проем проверяем горизонтальность и вертикальность ее положения, как показано на фото. Если уровень показывает, что коробка не имеет отклонений и установлена ровно, то это очень хорошо, значит, геометрия дверного проема выдержана на «отлично». Но чаще всего получается так, что приходится выполнять работу по выравниванию дверной коробки.

Для выравнивания дверной коробки и ее временной фиксации мы с вами будем использовать, например, деревянные клинья. Сначала начнем выравнивать дверную коробку относительно линии горизонта. Не убирая строительный уровень с порога дверной коробки, с помощью монтировки приподнимаем ту часть дверной коробки, которая на основании показателей строительного уровня ниже другой части и подкладываем под нее деревянный клин.

Так же выравниваем дверную коробку и по вертикали. Если потребуется то сбоку можно установить и два клина, как показано на фото (3). Снизу дверной коробки не желательно делать большой зазор между порогом и полом, достаточно установки одного клина.

Важно! Весь процесс выравнивания и установки деревянных клиньев контролируем с помощью строительного уровня.

После того, как дверная коробка установлена и временно зафиксирована в дверном проеме, приступаем к ее капитальному креплению.

Крепление дверной коробки в дверном проеме

Начинать крепить дверную коробку нужно с той стороны, где навешивается дверное полотно, то есть со стороны расположения петлей, как показано на фото сверху. Снизу - показаны варианты сверления отверстий под крепежные элементы. Слева на фото отверстия сверлим через отверстия в пластинах, справа - через отверстия, выполненные в дверной коробке:

Обычно для крепления дверной коробки в каменном доме используют анкерные болты диаметром 10 мм, в деревянном доме саморезы-«глухарь» таким же диаметром. После того, как со стороны навеса дверного полотна отверстия готовые, приступаем к установке анкерных болтов (или саморезов-«глухарь»).

С помощью молотка аккуратно забиваем анкерный болт в отверстие и с помощью шуруповерта или отвертки (фото (2)), или если анкерный болт имеет головку в виде шестигранника, то заворачиваем его с помощью ключа (фото (3)):

Анкерными болтами под ключ, лучше всего крепить дверную коробку через сделанные в ней отверстия, так как при креплении дверной коробки через пластины снаружи останется гайка от анкера, а это значит, при заделке откосов придется наносить более толстый слой штукатурки. В таком случае специалисты рекомендуют использовать анкерные болты под отвертку с потайной головкой.

Если способ крепления дверной коробки в проеме вам покажется более надежным, и вы решите крепить дверную коробку именно так, то давайте кратко рассмотрим и этот способ.

Так как крепить дверную коробку мы изначально будем обрезками арматуры или прутка диаметром 10-12 мм, то в этом случае возможно диаметр арматуры будет больше диаметра отверстий. Поэтому с помощью дрели и развертки или сверла нам необходимо будет развернуть диаметр отверстий сделанных на крепежных пластинах («ушах») так, чтобы заготовки из арматуры могли свободно проходить через эти отверстия (фото (1)):

Так же как и в предыдущем случае, дверная коробка сначала крепится со стороны петель. В проделанное отверстие в стене с помощью молотка забиваем заготовку из арматуры. После этого с помощью сварки соединяем между собой заготовку арматуры и пластину дверной коробки.

Важно! Во время выполнения сварочных работ, декоративное напыление на дверной коробке в местах сварки может быть испорчено, не смотря на то, что отверстие в пластинах находится на расстоянии примерно от 40 до 60 мм.

Установка дверного полотна

После того как gроизведена полная затяжка всех установленных анкерных болтов или других крепежных элементов, навешиваем дверное полотно на петли дверной коробки. Перед этим необходимо нанести на петли смазку, лучше использовать графитную смазку, ее свойства эффективно влияют на работу петель и сохраняются в течении длительного срока эксплуатации. Есть еще один вариант смазки дверных петель, который так же эффективен в их работе, если двери выходят непосредственно на улицу (например, в своем доме). Расскажу, как делал у себя, когда устанавливал дверь.

Перед навесом дверного полотна петли обрабатываются солидолом с добавлением в него грифеля от обычного простого мягкого карандаша. Грифель необходимо растереть до порошкообразного состояния и смешать с небольшим количеством солидола и нанести эту смесь наносим не на штырь а в отверстие ответной петли, после того как дверное полотно установлено излишки смазки убираем сухой тряпкой.

Примечание: Солидол использовал как связующее средство. Для приготовления такой смазки ушло около шести грифелей простых мягких карандашей.

Теперь, когда дверное полотно установлено на дверную коробку проверяем его работоспособность - закрываем и открываем его, одновременно проверяем работу затворных механизмов. Если работоспособность дверного полотна отвечает всем требованиям, можно завершить крепление дверной коробки по всему периметру.

Если притвор дверного полотна не прилегает плотно к уплотнителю дверной коробки или засовы дверных замков не совпадают с входными отверстиями в дверной коробке, то проводим работу по дополнительному выравниванию дверной коробки.

Важно! Для обеспечения жесткого крепления дверной коробки в проеме, желательно в местах крепления между торцами дверного проема и дверной коробкой подложить опорные бруски, чтобы в момент затяжки анкерных болтов не выгибало металл коробки и она после того как уберем распорные клинья «не висела» в воздухе.

Проверка работы затворных механизмов входной двери

Далее, закрепив дверную коробку по всему периметру, снова проверяем то, как закрывается дверь, плотно ли прилегает уплотнитель притвора к уплотнителю дверной коробки и работу затворных механизмов. Если засовы замков все равно плохо входят в отверстия в дверной коробке, то необходимо провести калибровку этих отверстий. Как это проще сделать?

Для определения места, где засов замка упирается в дверную коробку, можно поступить следующим образом. Берем строительный бумажный скотч и наклеиваем его на отверстия в дверной коробке, как показано на фото (1 А).

Темным маркером обводим засов по кругу его кромки, фото (2 Б). Необходимо следить чтобы вся верхняя часть кромки была обведена маркером, в противном случае мы с вами не получим точного определения места, в котором засов упирается в дверную коробку.

После проведения все этой работы, закрываем дверь и с помощью ключа проворачиваем механизм замка до тех пор, пока засов не упрется в наклеенный на дверную коробку бумажный скотч. Далее, открываем дверь и смотрим, что у нас получилось. Результат видно на фото (3 В).

То место где в отверстии, остался след маркера (В) нам необходимо откалибровать. Калибровку отверстия можно выполнить сверлом по металлу или пальчиковой фрезой, выбор режущего инструмента зависит от того, какой слой металла нам придется снимать, чтобы засов свободно проходил в отверстие в дверной коробке.

Примечание: Как вариант отметки мест упора засова в дверную коробку можно использовать такой вариант как обмазка торца затвора корректором, без использования бумажного скотча. Это в том случае если у вас дверная коробка темного цвета, если белого, то корректор будет практически не заметен.

Одним из принципиально важных моментов качественной установки дверной коробки является постоянный контроль вертикальности и горизонтальности ее расположения внутри дверного проема, даже в том случае если у нас с вами выполнена ее временная фиксация. И еще, работу по установки входной металлической двери рекомендуется выполнять вместе с помощником. Это снизит физическую нагрузку, ускорит процесс выполнения работы и в тоже время положительно отразится на качестве установки такой двери.

Основная работа по установки входной металлической двери завершена. Остается заделать зазоры между дверной коробкой и торцами проема. Самый оптимальный вариант - это заполнение этих зазоров с использованием монтажной пены. Заполняя зазоры монтажной поеной, тем самым мы увеличиваем теплоизоляционные свойства металлической двери, а так же использование монтажной пены увеличит прочность крепления дверной коробки в дверном проеме.

В завершении всей работы можно провести обработку запорных механизмов смазкой на основе силикона. После того как монтажная пена затвердеет, обрезаем ее излишки и можно приступать к отделке откосов дверного проема.

Если в вашем доме двери начинают произвольно открываться в сопровождении скрипа, либо наоборот, чтобы их закрыть требуется приложить много усилий, настало время задуматься о том, что делать, если перекосило дверь и как выполнить ремонт.

Избавление от скрипа

Для того чтобы убрать неприятные скрипы, попробуйте обработать петли дверей машинным маслом. Это делается следующим образом: снизу двери подложите какой-нибудь клин, после чего немного приподнимите ее. На петлях появятся зазоры, в которые необходимо накапать немного масла. Для этого можно использовать пипетку. Чтобы неприятность не повторилась, не забывайте периодически повторять процедуру.

Машинное масло можно заменить кусочком грифеля от мягкого простого карандаша, который отлично выполняет функцию материала для смазки. Под давлением дверного полотна грифель разомнется, и дверь перестанет издавать скрипы.

Произвольное открытие (закрытие)

Если вы заметили, что ваша дверь стала открываться иди закрываться от малейшего сквозняка, это говорит о том, что петли зафиксированы неправильно. Они должны быть закреплены строго по вертикальной линии. И если происходит произвольное открытие дверей, вам нужно переставить петлю сверху ближе к внутренней стороне косяка, а при ее закрытии то же самое необходимо сделать с нижней петлей, либо что-нибудь подложить под нее.

Также причиной перекоса или заклинивания двери могут стать перекосившиеся петли. Для решения проблемы вам придется удалить старые шурупы из петель и поставить на их месте более длинные. Если же вы решили оставить прежние шурупы, вам потребуется дополнительное укрепление гнезд. Это сделать довольно просто: нужно заполнить петли кусочками проволочной мочалки, либо же вбить деревянную пробку, предварительно смазанную клеем. Также дверь перестанет заклинивать, если петли будет утоплены в гнезда.

Для предотвращения перекоса дверного полотна необходимо утопить петлю, расположенную напротив перекоса. Если вышеописанные мероприятия не принесли желаемых результатов, вам потребуется удалить небольшой слой древесины сверху. Таким же образом стоит поступить и с разбухшей от влаги дверью.

В некоторых случая проблему можно решить, пройдясь по торцу двери крупнозернистой наждачной бумагой. Для этого даже не придется снимать полотно с петель. Однако при необходимости удаления большого слоя дверь все же придется снять.

Дверь снимается с петель в следующем порядке: подложите под нее какой-либо твердый предмет, приподнимите ее, придерживая за середину. Немного раскачайте полотно на петлях, приподнимите рычагом и снимите.

Вполне может быть такое, что дверь периодически ссыхается и разбухает в зависимости от времени года. Тогда нужно снять лишний слой древесины при разбухании, а во время высыхания прибить прокладку, толщину которой вы сможете регулировать. Прокладка изготавливается следующим способом: возьмите прямоугольный отрезок листовой меди или латуни. Его длина должны быть равна двойной толщине дверного полотна, а ширина примерно 4-5 см.

Данный прямоугольник фиксируется с помощью шурупов или гвоздей на вертикальный торец в центре двери, а другая его половина отгибается наружу и его конец сворачивается в виде рулона. В промежуток между пластинками укладывается картон или несколько слоев бумаги. С помощью этих нехитрых действий вы обеспечите бесперебойное закрытие дверей. Отталкиваясь от ее состояния, вы можете увеличивать или уменьшать подкладку.

Трудности при закрытии (открытии) дверей

Однако нередко встречаются ситуации, при которых напротив, закрытие и открытие дверей несколько затрудненно. Первоначально необходимо выяснить месторасположение язычка. Если такой дефект присутствует, то на запорной планке будут присутствовать царапины. Если же царапин нет, натрите язычок мелом и увидите место, которое он задевает. Если повреждение происходит под планкой, то причина в оседании двери и ее решить можно путем закрепления петель.

Если же происходит смещение отверстия в сторону, стоит открутить запорную планку, а затем увеличить отверстие с помощью напильника. Также закрытию двери может препятствовать большой промежуток между дверью и вертикальным брусом. Для решения проблемы снимите запорную планку, под нее уложите прокладку. Толщину прокладки выбирайте исходя из ситуации.

Гниение дверной коробки

Если произошло загнивание либо расшатывание дверной коробки, вам необходимо поменять поврежденный элемент, далее надежно зафиксировать коробку к стене и убедиться в том, что зазоры между поверхностью стен и коробкой полностью отсутствуют. Если щели все-таки есть, их нужно законопатить, а затем покрыть штукатуркой поверх мелкоячеистой сетки из металла.

Вот и все основные неприятности, которые могут подстерегать вас при эксплуатации межкомнатных дверей. Теперь вы знаете о способах их устранения, а соответственно и особых проблем у вас больше не возникнет.